Cortez

Revolutsiooniline jooksujalats

Kui Bill Bowerman ja Phil Knight asutasid 1964. aastal ettevõtte Blue Ribbon Sports, olid nad vastutavad Jaapani spordibrändi Onitsuka Tiger jooksujalatsite turustamise eest Ameerika Ühendriikides. Kuigi ettevõttel polnud sel ajal oma loomingulist toodangut, oli Bowerman, kes oli ka Oregoni ülikooli kergejõustiku treener, juba aastaid kohandanud spordijalatseid, et aidata oma õpilastel paremini esineda, seega oli talle loomulik disainida 1966. aastal mudel Onitsuka jaoks. Kasutades oma treenerikogemust juhendina, valmistas ta TG-24 – revolutsioonilise jooksujalatsi, mis sai Nike brändi aluseks. Rohkem kui pool sajandit hiljem kannab see tagasihoidlik disain uut nime: Nike Cortez, kuna see on endiselt üks brändi populaarsemaid ja püsivamaid mudeleid.

Erinevad inspiratsiooniallikad

Kuigi Bowerman ei olnud enne TG-24 mudelit kunagi professionaalselt jooksujalatseid disaininud, tähendasid tema aastatepikkune kogemus kergejõustikus ja kodus jalatsitega katsetamine, et ta oli ideaalses olukorras, et luua midagi väga erilist. Treenerina oli ta oma sportlastele väga pühendunud ja tahtis luua treeningjalatsid, mis aitaksid neil läbida pikki vahemaid ja samal ajal ennetada vigastusi. Ta sai erilist inspiratsiooni ühelt oma Oregon Ducksi jooksjalt, Kenny Moore'ilt, kes oli 1965. aastal treeningul saanud jala vigastuse. Bowerman võttis Moore'i kandnud jalanõud lahti, et leida vigastuse põhjus, ja jõudis järeldusele, et polsterdust tuleb parandada. Ta valmistas Moore'ile mõned prototüübid katsetamiseks ja tema järeldused mõjutasid TG-24 talla mõningaid olulisi elemente. Lisaks uuris ta mõningaid Onitsuka mudeleid, sealhulgas Spring Up ja Limber Up (jalats, mida toodetakse tänapäevani), et leida uusi ideid, enne kui valmistas talla, mis muutis selle jooksjate seas nii populaarseks.

Uus tööstusstandard

Pärast paljusid katseid ja erinevaid prototüüpe täiustas Bowerman oma uuenduslikku disaini. Ta paigutas pealise osa alla spongjaaluse kummist kihi, mida toetas täispikk vahtpolster. Lisaks sellele, et see pakkus täiendavat polsterdust jalapöia all parema amortisatsiooni tagamiseks, oli see kandosast kõrgem, et vähendada Achilleuse kõõluse vigastuste võimalust. See seadis uue standardi jooksujalatsite tööstuses, samas kui Bowermani keskendumine sportlaste vajadustele sai Nike peamiseks eesmärgiks, kui bränd 70ndate alguses loodi. Lisaks sellele toetavale vahetallale oli jalatsil kalasabamustriline välistald, mis tagas suurepärase haarduvuse, ning tugevast, kuid kergest kootud nailonist pealsest, mida nimetati „Swoosh Fiber”. See kangas oli niiskuskindel ja säilitas oma kuju palju paremini kui paljud teised tolleaegsed materjalid, mistõttu TG-24 oli konkurentidest parem.

Nime leidmine

Kui TG-24 1966. aastal esmakordselt turule tuli, tellisid Bowerman ja Knight vaid 300 paari, et müüa neid sportlastele Ameerika Ühendriikides. Ettevõte oli veel algusjärgus ja müügieesmärkide saavutamine oli raske, seega suutsid nad tellida vaid väikeseid koguseid. Tänu kergele kaalule ja vastupidavale toele osutus TG-24 suureks eduks ja nõudlus kasvas, mis sundis Onitsukat paluma Blue Ribbon Sportsi omanikel leida mudelile parem nimi. Kuna 1968. aasta olümpiamängud Mehhikos olid juba ukse ees, otsustati mudel nimetada TG-Mexico, et seostada see ülemaailmse turniiriga. Selle aja mudelid olid valged, sinise ja punase Onitsuka logoga ning küljel trükitud sõnaga „Mexico”, kuid varsti palus Jaapani bränd uuesti nime muuta. Mehhiko teemast lähtudes valisid Bowerman ja Knight uueks nimeks Aztec, viidates põlisrahvale, kes elasid mitu sajandit tagasi tänapäeva Mehhiko piirkonnas. Kahjuks oli adidasel oma Azteca võistluskingade sari, mistõttu nad olid selle idee vastu ja ähvardasid Onitsukat kohtumenetlusega, kui see nimi jääb alles. Bowerman ja Knight pidid taas kord alustama otsast peale. Pettunud paar valis nime, mis väljendas nende julget ja mässulist loomust, ning saatis adidasele sõnumi, nimetades toote Corteziks Hispaania konkistadoori Hernan Cortesi järgi, kes oli vastutav asteekide impeeriumi langemise eest 1500. aastate alguses.

Uus algus

Seekord jäi nimi püsima ja uue Onitsuka Tiger Cortez edu aitas Blue Ribbon Sportsil 1960. aastate lõpuni vastu pidada. Phil Knight on hiljem öelnud, et ettevõtte head tulud 1967. aastal olid suures osas selle mudeli tulemus. See aitas ka Tiger-jalatsitel Ameerika Ühendriikides laiemalt populaarseks saada ja oli 1968. aastal mõlema brändi enimmüüdud jalats. Kuid hoolimata kahe ettevõtte viljakast koostööst, hakkasid pinged kasvama, kui Knight avastas, et Onitsuka oli otsinud teisi Ameerika Ühendriikide turustajaid. Blue Ribbon Sports ei olnud enam selgelt prioriteet ja see mõjutas ettevõtte kasumit, kuna nad ei suutnud nõudlusega sammu pidada, mistõttu Knight hakkas kaaluma teisi võimalusi. 1971. aastal asutasid Knight ja Bowerman ühiselt Nike'i, kus Knight vastutas äripoole eest ja Bowerman töötas kingade kallal. Knight palus graafilise disaini üliõpilasel Carolyn Davidsonil, keda ta oli kohanud oma teises töökohas Portlandi riiklikus ülikoolis, kujundada logo äsja asutatud brändile. Tema ülesanne oli edasi anda liikumist ja luua midagi, mis oleks täiesti erinev adidas'e kolme triibu logost. Davidsoni paljudest loomingutest valis Knight nüüdseks ülemaailmselt kuulsaks saanud swooshi ja lasi kiiresti valmistada prototüübi Cortez, mille külgedel oli tema uus embleem Onitsuka laine asemel.

Uuendatud disain

Cortez sai Nike'i esimeseks ametlikuks mudeliks, kui see tehti kättesaadavaks sportlastele, kes osalesid 1972. aasta olümpiamängude kergejõustiku katsetel, mis toimusid Eugene'is, Oregonis, vaid paar tunni autosõidu kaugusel Nike'i peakorterist. Selleks ajaks oli Bowermanil olnud aega mudelit uuendada, muutes selle veelgi efektiivsemaks jooksujalatsiks. Kandile oli lisatud kulumiskindel pistik, et suurendada selle vastupidavust, ja uus neljasuunaline veniv sisetald tegi jalatsi mugavamaks, vähendades samal ajal villide tekkimise võimalust. Tooteti ka versioon laiemate varvastega, et sobida erinevat tüüpi jalgadele, ja valikut laiendati, lisades poleeritud nahast ja seemisnahast versioonid.

Kohtusse

Mõistlikult ei olnud Onitsuka omanikud rahul sellega, et Nike võttis Cortezi ja müüs seda oma logoga, mistõttu nad kaebasid 1971. aastal Nike kohtusse nime ja mudeli õiguste pärast. Kolmeaastase kohtuprotsessi käigus märkisid ortopeedid, et Bowermani revolutsiooniline disain erines kõigist Onitsuka teistest kingadest selle poolest, et see kaitseb Achilleuse kõõluseid vigastuste eest, ja just see oli põhjuseks, miks lõpuks tehti otsus, mis lubas mõlemal brändil jätkata selle mudeli müüki. Oluline on see, et Nike sai ainuõiguse kasutada nime Cortez. Onitsuka oli aga sunnitud muutuma ja valis nime Corsair – jalatsi, mida ettevõte toodab tänapäevani.

Spordialane toetus

Hoolimata pikast kohtuprotsessist jäi Nike 70ndate alguses kindlaks oma otsusele ja Bowermani spordialased sidemed aitasid muuta Cortezi sportlaste seas populaarseks valikuks. Brändi uuendatud, swoosh-logoga versiooni ametlik väljalase toimus 1972. aasta Müncheni olümpiamängudel, kus Bowerman oli kergejõustiku treener. Üks tema Oregoni ülikooli jooksjatest, väga populaarne Steve Prefontaine, võistles sel aastal ja tema Nike Cortezi kasutamine aitas kingi reklaamida, hoolimata sellest, et ta lõpetas 5000 m finaalis piinavalt napilt medalikohtadest väljaspool. Pärast seda pettumust naasis Prefontaine treeningutele uue hooga ja püstitas järgmise kolme aasta jooksul mitmel distantsil Ameerika rekordid. Sel ajal tegutses ta brändi saadikuna ja oli esimene sportlane, kes sai Nike jooksujalatsite kandmise eest raha. Tema elav isiksus äratas tähelepanu kergejõustikuüritustel üle kogu riigi, kus ta julgustas teisi sportlasi proovima Cortezi ja teisi mudeleid. Mitukümmend aastat hiljem, 2017. aastal, otsustas Nike austada tema rolli Cortezi ajaloos, luues spetsiaalse Stop Pre värvikombinatsiooni, mis viitas irooniliselt tema fännide poolt Eugene'i olümpia valikvõistlustel ja muudel üritustel kantud T-särkidele. Harva suutis keegi legendaarse pikamaajooksja peatada.

Loominguline reklaam

Prefontaine'i kaasamisega ja Onitsuka kohtuasja lahendamisega oli 70. aastad Nike'ile ja Cortezile suurepärane aeg. Kingade edu andis Bowermanile vabaduse katsetada uusi disaine, mis omakorda soodustas edasist kasvu. Samal ajal arendas Knight välja suurepärased turundustehnikad ja avaldas reklaame, mis tutvustasid kingade funktsionaalsust ja paljastasid ka osa nende disaini taga olevast loost. 1973. aasta juunis National Sporting Goods Associationi messil jagatud reklaam selgitas, et „Cortez” oli loodud kui parim treeningjalats pikamaajooksjatele, kirjeldades seda kui „uut kontseptsiooni pikamaajooksu treeningjalatsites”. Bowermanit kiideti selle murrangulise disaini loojana, Onitsuka jäeti loost täielikult välja, mis tähendas tema brändi uut iseseisvust ja kinnitas Cortezi kindlalt Nike disainina.

Farrah-jalats

Cortez oli algusest peale turustatud pikamaajooksujalatsina, kuid isegi mõnes varasemas reklaamis kirjeldati seda kui „ideaalne vabaajarõivastuseks”. Siiski sai sellest elustiilijalats alles 70. aastate keskel. Üks sündmus aitas sellel spordimaailmast väljuda: selle ilmumine Hollywoodi näitleja Farrah Fawcetti jalas. 1976. aastal populaarses telesarjas „Charlie's Angels” kandis ta Senorita Cortezi – 1975. aastal turule toodud ja spetsiaalselt naistele mõeldud versiooni – kuulsas stseenis, kus ta põgenes kurjategijalt, sõites minema rula abil. Pilt Fawcettist, kes kükitas laual oma puhasvalgetes tossudes, mille küljel oli suur punane swoosh, sai ikooniliseks ja tõi Cortezi tähelepanu keskpunkti. See oli nii võimas stseen, et järgmise päeva lõpuks olid paljud poed need tossud välja müünud. Mõned fännid hakkasid neid nimetama „Farrah' tossudeks” ja paljud California cheerleaderid kandsid neid esinemiste ajal. Aastate hiljem austas Ameerika supermodell Bella Hadid seda hetke, luues 2017. aastal Cortezi 45. aastapäeva puhul uuesti selle kuulsusrikka pildi.

Spordist kaugemale

1980. aastatel oli Nike Cortez jätkuvalt populaarne jooksujalats, mida tõestasid naiste pikamaajooksu pioneer Joan Benoit Samuelson, kes võitis 1979. ja 1985. aasta vahel mitu maratoni. Silhouette'i 45. aastapäeva puhul rääkis ta oma imetlusest Cortezi vastu, öeldes, et see andis talle noore sportlasena vajaliku toetuse, et enesekindlalt oma piire ületada. Kuigi mudel aitas selliseid sportlasi nagu Samuelson, ületas see ka spordi valdkonna piire, tehes end tuntavaks ka muudes populaarse kultuuri valdkondades, näiteks muusikas. Oma 1980. aasta maailmaturneel pühendas Elton John, kes oli juba saanud spetsiaalselt tema jaoks disainitud Cortezi mudeli 1979. aasta Nike Roadrunneri tallaga, Nike'ile laulu, esinedes sinise ja valge värvikombinatsiooniga. Samal ajal eelistasid Ida-Ranniku b-poisid Cortezi selle kerge konstruktsiooni tõttu, mis võimaldas neil breakdance'i tantsides vabamalt liikuda, ning Lääne-Rannikul oli sellel suur järgijaskond, eriti Los Angeleses, kus asusid paljud Nike'i esimesed kauplused. N.W.A. räppar Eazy-E sai tuntuks selle mudeli kandmise poolest 80ndate lõpus ja tema fännid järgisid tema eeskuju, nimetades seda Dope Man Nike'iks mõjuka hiphopirühma 1987. aasta loo järgi. Cortezist sai peagi gangsta-räpi stiilis riietuse oluline osa ja varsti hakkasid Lääneranniku jõugud seda jalatsit oma garderoobi lisama, kuna selle minimalistlik värvilahendus võimaldas inimestel näidata, millisesse rühma nad kuuluvad. Hoolimata nendest konnotatsioonidest jäi Cortez populaarseks valikuks kogu riigis kuni 1990. aastateni, mil see sai terviklikuma toetuse, mis viis selle ülemaailmsele trajektoorile.

Globaalne läbimurre

1990. aastad algasid Whitney Houstoni ikoonilise esinemisega Super Bowl XXV-l. Riigihümni lauldes kandis ta klassikalisi valgeid Corteze, millel oli silmatorkav punane swoosh, osana oma vabast riietusvalikust. Vaid paar aastat hiljem levitas Cortezi nime üle maailma meeldejääv esinemine 1994. aasta filmis „Forrest Gump”. Filmis kingitakse Tom Hanksi tegelaskujule paar Cortezi, mida ta hoiab selgelt kaamera ees, enne kui hakkab neid kandma, kui ta Ameerika Ühendriikides ringi jookseb – ideaalne reklaam traditsioonilisele jooksujalatsile. Film võitis mitu Oscari auhinda ja oli ülemaailmne edu, mis tõi Cortezile märkimisväärse tõusu üle 20 aasta pärast selle esialgset turule toomist. Selle esinemine filmis oli nii märkimisväärne, et Hanksi kantud punast, valget ja sinist mudelit nimetatakse nüüd sageli Forrest Gumpi värvitooniks, ning 2024. aastal toodi turule spetsiaalne retroversioon, et tähistada filmi esilinastuse 30. aastapäeva. Lisaks nendele olulistele hetkedele leidis Cortez endale koha ka Ameerika teleriekraanidel ühes 1990. aastate populaarsemas komöödiasarjas „Seinfeld”, kus tegelane George Costanza kandis seda mudelit sageli. Teda mänginud näitleja Jason Alexander armastas neid väidetavalt nii palju, et küsis, kas ta võib ühe paari endale jätta mälestuseks sarjast, kui see 1998. aastal lõppes.

Chicano kultuuri tähistamine

2000. aastateks oli Cortez üks Nike tuntumaid mudeleid ja seetõttu hakati seda kasutama koostööprojektides. Üks esimesi koostööprojekte oli Mehhiko-Ameerika tätoveerija Mark Machado ehk Mister Cartooniga, kelle kunstiteosed viitavad sageli tema lapsepõlve Los Angelese tänavale. Suure osa sellest moodustas chicano kogukonna mood, kes on pärit Mehhiko põlisrahvast, kes elasid selles piirkonnas enne eurooplaste saabumist. Machado nägi oma lapsepõlves sageli austatud chicanoid Nike Cortezi kandmas, mistõttu otsustas ta seda asjaolu austada, asendades oma esimese koostööprojekti raames loodud tossu swooshi asteegi sõdalase peaga, kelle näojooned olid veidi euroopalikud. Sel moel, selle asemel et suhtuda jalatsi nimesse negatiivselt, otsustas kunstnik esindada Chicano pärandit kui põlisrahva ja võõramaa mõjude kombinatsiooni ning õpetada oma esivanemate ajalugu uuele põlvkonnale. Sellest ajast alates on Nike austanud silueti seost ladina-ameerika kogukondadega selliste väljaannetega nagu Latino Heritage Month ja Dia de los Muertos.

Muljetavaldav verstapost

Mister Cartooni esimene Nike Cortez loobus tõeliselt sideme Los Angelese kogukonnaga ja 2010. aastatel jätkas Nike oma vanima mudeli jaoks uute koostööpartnerite otsimist. See viis 2015. aastal koostööni tänavariietusbrändiga Undefeated, mis tootis Los Angelesest inspireeritud must-valge värvikombinatsiooni. Cortezi 45. aastapäeval 2017. aastal lõi Mister Cartoon veel kolm stiilset disaini ja Nike tõi turule kümneid retro- ja uusi värvitoone, et tähistada seda muljetavaldavat verstaposti. Nende hulgas oli mudelite komplekt, mis viitas Kenny Moore'i vigastusele, mis oli inspireerinud mõningaid Bowermani disainideid, samuti klassikalised versioonid nii nailonist kui nahast, versioonid tikandite ja ehtedega, Flyknit-mudel ja kaks tossu, mis püüdsid tunnustada jalatsi seost Los Angelese linnaga, austades Long Beachi ja Comptoni.

Isikupärased disainilahendused

Kuigi Cortez ei olnud kunagi päriselt kadunud, tähendas see võimsa taassünni algust ning 2018. aastal ilmus seeria unustamatuid koostööjalatseid Ameerika räppari Kendrick Lamari, kes oli varem laulnud Cortezist 2013. aasta Big Seani lool „Control”. Lisaks sellele tootis Nike värvitoone koos tennismängija Maria Sharapova, mitme brändi jaemüüja Dover Street Market ja kõrgekvaliteedilise Jaapani moebrändi Comme des Garçonsiga, kes valmistasid mitu must-valget naiste mudelit kõrge platvormtallaga. Neile järgnesid 2019. aastal populaarne koostöö Stranger Thingsiga, mille 1980. aastate tegevuspaik sobis ideaalselt silueti retrohõnguga, ning intrigeeriv Shoe Dog Pack, mille kaks Cortez-disaini sisaldasid varaseid Nike'i logosid, mida bränd oli kaalunud kasutada enne, kui lõpuks otsustas ikoonilise swooshi kasuks.

Nõutud moeseade

2020. aastatel ilmusid jätkuvalt uued versioonid Nike Cortezist ning kinga 50. aastapäeva tähistati koostööprojektiga Union LA, mille raames valmis neli Los Angelesest inspireeritud värvitooni ja kaks ekstravagantset disaini uuenduslikult Jaapani moebrändilt sacai. Cortez, mida Leonardo Di Caprio kandis juba Martin Scorsese 2013. aasta filmis „The Wolf of Wall Street”, ilmus Jeremy Allen White'i jalas, kui ta kehastas Carmenit populaarses 2022. aasta telesaates „The Bear”. White kuulutas hiljem, et see on tema lemmikjalats. Neid sai näha ka moemagasinides nagu Vogue, mis märkis, et neid kandsid mõjutajad Emily Ratajkowski ja Alexa Chung, samuti näitlejanna Dakota Johnson, kelle ilmumine sujuvas Baroque Brown värvitoonis tegi need 2024. aasta suvel populaarseks valikuks.

Ajatu klassika

Vaadates tagasi Nike Cortezi ajaloole, on üsna märkimisväärne, kui oluline siluett see on olnud mitte ainult Nike'ile, vaid kogu jalatsitööstusele. Rohkem kui viie aastakümne jooksul on see olnud aluseks ühele maailma suurimale rõivabrändile, seadnud tööstuse standardi jooksujalatsite polsterdusele, toetanud superstaaride sportlasi suurepäraste tulemuste saavutamisel, saanud tänavamoes oluliseks osaks, ilmunud Hollywoodi filmides ja kaunistanud kuulsuste jalgu nii ekraanil kui ka ekraani taga, kinnistudes lõpuks 20. ja 21. sajandi kultuuri keskse osana. Vaatamata oma vanusele on Cortez jätkuvalt üks Nike lipulaevadest ja üks maailma tuntumaid sneakerite disaine. Nike peadisaineri John Hoke'i sõnul on see brändi disainifilosoofia „oluline väljendus” ja seetõttu võib seda pidada üheks tähtsaimaks – fakt, mida pole kunagi unustatud, kuna ajatu jalats jätkab oma jälje jätmist kaasaegses sneakerite kultuuris.